Оказывается, состояние кожи можно «прочитать» по уровню одной-единственной аминокислоты. Серин — главный компонент натурального увлажняющего фактора рогового слоя, и его нехватка сопровождает сухость, атопический дерматит и псориаз. Разработан носимый пластырь-датчик с молекулярно импринтированным полимером — материалом с молекулярными «отпечатками» серина, которые избирательно улавливают именно эту аминокислоту. За 5 минут пластырь неинвазивно измеряет содержание серина в коже и передает данные на портативный считыватель. Технология уже показала, как меняется уровень серина при восстановлении кожного барьера и после нанесения увлажняющей эссенции. Подробности — в редакционной заметке.

Гликация — один из ключевых, но недооцененных механизмов старения кожи: сахара необратимо связываются с коллагеном и эластином, делая их жесткими и уязвимыми. Можно ли затормозить этот процесс с помощью уже знакомых косметологам компонентов? В журнале Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology был опубликован обзор, посвященный тому, как гиалуроновая кислота и трегалоза — сахар с уникальными защитными свойствами — работают в паре, взаимно усиливая антиоксидантный и антигликационный эффект. Разбираем, в чем механизм этой синергии и какие перспективы она открывает для эстетической медицины. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Третиноин (9-цис ретиноевая кислота) — эффективное средство против фотостарения, но оно относится к лекарственным препаратам: избыточная активация рецептора RARγ/RXR вызывает раздражение, эритему и повышенную чувствительность кожи, поэтому в косметике третиноин не используется. Поиски производных ретиноевой кислоты, которые сохраняют эффективность, но лучше переносятся кожей, продолжаются, и одним из перспективных кандидатов оказался гидроксипинаколон 9-цис ретиноат — синтетический аналог третиноина с необычной изогнутой структурой молекулы. В новом исследовании на модели фотостарения показано, что это вещество восстанавливает синтез коллагена и эластина, нормализует клеточный состав кожи, сдерживает избыточную пигментацию и при этом не вызывает раздражения. В клиническом испытании эффект оказался сопоставим с ретинолом или превосходил его. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Псориаз — хронический воспалительный дерматоз, в основе которого лежат нарушения иммунной регуляции. Несмотря на десятилетия исследований, точный химический «портрет» псориатической кожи до недавнего времени оставался неполным. Новое метаболомное исследование, опубликованное в журнале International Journal of Biological Sciences в 2026 году, описало карту метаболических изменений в очагах псориаза: в 60 образцах кожи авторы выявили 707 метаболитов с измененным содержанием и установили три соединения — цитрат, L-тирозин и пурин, — уровень которых положительно коррелировал с тяжестью заболевания. Введение цитрата и L-тирозина усиливало воспаление в мышиной модели псориаза, тогда как пурин значимого эффекта не показал. Результаты могут иметь значение для оценки тяжести болезни и поиска новых терапевтических мишеней. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Келоиды — один из самых трудно поддающихся лечению типов патологических рубцов. Интраочаговые инъекции кортикостероида триамцинолона (TAC) и 5-фторурацила (5-FU) считаются стандартом терапии, однако практика хорошо знакома с неудобной реальностью: почти половина пациентов на это лечение просто не реагирует. Почему одни рубцы «сдаются», а другие — нет? Финские исследователи изучили иммунное микроокружение 48 келоидов до и после терапии. Предсказать ответ по составу иммунных клеток до начала лечения оказалось невозможно. Зато у ответивших на терапию рубцов картина менялась кардинально: противовоспалительные M2-макрофаги (CD163+) значимо накапливались в дерме — 228 против 119 клеток/мм² у неответивших — и обратно коррелировали с количеством миофибробластов, главных «строителей» фиброза. Это открывает перспективу: стимуляция M2-поляризации может стать дополнением к стандартным инъекционным протоколам, а более выраженный иммунный сдвиг в группе TAC косвенно поддерживает приоритет кортикостероидов там, где требуется перестройка воспалите...

Кетогенная диета — высокожировой режим питания с резким ограничением углеводов — завоевала широкую известность как инструмент снижения веса и коррекции метаболических нарушений. Но что происходит с кожей, когда организм переходит на кетоновое «топливо»? В обзоре, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition в 2025 году, систематизированы данные о влиянии кетодиеты на четыре дерматологические нозологии: акне, псориаз, гнойный гидраденит и меланому кожи. Анализ молекулярных механизмов показывает, что кетоновые тела гасят хроническое воспаление, защищают клетки от окислительного стресса и снижают гормональную стимуляцию сальных желез. Вместе с тем длительная кетодиета сопряжена с риском дефицита витамина C, биотина и цинка — с прямыми последствиями для кожи. Детальный разбор — в нашей редакционной заметке.

Изотретиноин — один из наиболее эффективных системных препаратов для терапии тяжелого акне. Однако на протяжении почти четырех десятилетий специалисты придерживались жесткого правила: никаких косметологических процедур в течение 6–12 месяцев после окончания курса. В основе этой рекомендации — единичные клинические сообщения 1980-х годов об атипичных келоидах и нарушении заживления ран. Насколько она актуальна сегодня? Систематический обзор 34 исследований с участием 1563 пациентов дает неожиданный ответ: для большинства современных процедур — лазерной эпиляции, фракционных лазеров, химических пилингов, микронидлинга — доказательной базы для столь длительного ожидания не существует. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Долгое время считалось, что ретиноиды — производные витамина А — просто ускоряют деление базальных кератиноцитов и тем самым обновляют эпидермис. Однако новое исследование, опубликованное в Journal of Investigative Dermatology, показывает: все устроено значительно сложнее. Ретиноевая кислота не «разгоняет» клеточное деление, а перераспределяет пулы эпидермальных стволовых клеток — изменяет их судьбу и баланс медленно- и быстроделящихся популяций. Это открытие переосмысляет механизм действия ретиноидов и может стать основой для более рациональных схем их применения в дерматологии и косметологии. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Мелазма — одна из самых упорных форм гиперпигментации: пигмент нередко залегает в глубоких слоях кожи, и топических средств бывает недостаточно для достижения приемлемого результата. Транексамовая кислота (TXA) подавляет меланогенез и воспаление, но для эффективной доставки вглубь нужны инъекционные методы. Какой из них лучше — мезороллер или прямые интрадермальные инъекции? Чтобы ответить на этот вопрос, индийские дерматологи провели рандомизированное исследование с участием 70 пациентов. Оба метода дали значимый результат, однако к 12-й неделе микронидлинг уверенно вышел вперед: почти полное исчезновение пигментации отметили 82,9% пациентов в группе мезороллера против 37,1% в инъекционной группе. А еще — важный практический нюанс: мезороллер доступен не только врачам. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Световые методы давно вошли в практику лечения акне, однако большинство из них направлено на подавление бактериальной флоры или уменьшение воспаления, не затрагивая прицельно сальные железы. Новый лазер с длиной волны 1726 нм предлагает иную стратегию: его излучение избирательно поглощается себумом, что позволяет проводить фототермолиз сальных желез без повреждения эпидермиса. Результаты годового проспективного многоцентрового исследования впечатляют: у 91,5% пациентов с умеренной и тяжелой формой акне количество воспалительных элементов сократилось вдвое и более, а терапевтический эффект продолжал нарастать в течение всего периода наблюдения. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Если спросить, какая молекулярная система «решает», стареть ли клетке, — один из главных кандидатов на ответ — сигнальный путь Hedgehog. Эволюционно древний регулятор, известный прежде всего ролью в эмбриональном развитии, во взрослом организме оказывается ключевым хранителем стволовых ниш и регенеративного потенциала тканей. В коже его активность снижается с возрастом именно там, где это ощущается особенно остро: в стволовых клетках волосяных фолликулов, в дермальных фибробластах, в процессах заживления. Авторы нового обзора, опубликованного в журнале Experimental & Molecular Medicine (2026), разбирают, как работает этот путь, что происходит, когда он «замолкает», и почему его активация — одна из самых перспективных мишеней антиэйджинга. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Эффективное заживление ран — особенно хронических, ожоговых или диабетических — остается серьезной клинической задачей. Один из нетривиальных подходов к ее решению — изучение кожного секрета амфибий. Голая кожа лягушек и жаб миллионы лет эволюционировала под двойным давлением: постоянный контакт с патогенами и механические повреждения потребовали выработки веществ, сочетающих антимикробную защиту с прорегенеративными свойствами. Такими веществами оказались короткие пептиды. Обзор, опубликованный группой китайских исследователей в 2026 году,  систематизирует данные об открытии, механизмах действия и клиническом потенциале этих молекул — и честно обозначает барьеры на пути от лаборатории к клинике. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Атопический дерматит принято рассматривать прежде всего как хроническое воспалительное заболевание кожи. Однако новое систематическое исследование показывает: у пациентов с этим диагнозом может быть выше риск остеопороза и переломов. Авторы метаанализа, опубликованного в журнале Annals of Medicine (2026), выявили увеличение риска остеопороза на 56%, а переломов всех локализаций — на 8%. Наиболее выраженная связь отмечалась при тяжелом течении заболевания, а также для переломов позвоночника и нижних конечностей. Что стоит учитывать в клинической практике и почему выводы требуют осторожной интерпретации? Об этом мы рассказываем в нашей редакционной заметке.

Прием пищевых пептидов коллагена улучшает состояние стареющей кожи — этот факт подтвержден множеством клинических исследований. Однако вопрос о том, как именно это работает на молекулярном уровне, долгое время оставался без полного ответа. Новый обзор, опубликованный в журнале Molecules в 2026 году, систематизирует данные о биодоступности пероральных пептидов коллагена и механизмах их действия на клетки кожи. Авторы выдвигают принципиально новую концепцию: ключевыми «точками приложения» могут быть лизосомы и митохондрии — органеллы, ответственные за клеточное обновление и энергетику, которые до сих пор редко рассматривались как мишени anti-age терапии. Научные детали и практические аспекты — в нашей редакционной заметке.

Что если кожа не просто защищает нас от внешнего мира, но и управляет нашим иммунитетом? Именно это показало исследование, опубликованное в Nature: под воздействием стресса — инфекции или ультрафиолета — кератиноциты запускают молекулярный каскад, который в итоге приводит к выработке антител в лимфатических узлах. Ключевую роль играет рецептор TRPV3: накапливающийся в клетке метаболит связывается с ним и запускает цепочку сигналов, мобилизующих дендритные клетки и Т-фолликулярные хелперы. Когда этот механизм работает нормально — он защищает от инфекций. Когда выходит из-под контроля — способствует развитию аутоиммунных заболеваний, в частности волчанки. Для дерматологов и косметологов это меняет само понимание кожного стресса: теперь он — не просто локальная проблема, а системный иммунный триггер. О том, как это происходит, рассказывается в нашей редакционной заметке.

Псориаз — одно из наиболее распространенных хронических воспалительных заболеваний кожи, которым, по разным оценкам, страдают от 2 до 3% населения планеты. Существующие методы лечения далеки от идеала: топические стероиды вызывают атрофию кожи, иммунодепрессанты угрожают внутренним органам, а биологические препараты остаются дорогостоящими и несут риск серьезных нежелательных явлений. Ученые из Китая предложили неожиданное решение — эмодин (природный растительный антрахинон), упакованный в липосомы. Липосомальный эмодин не только проникает в псориатические бляшки глубже обычного, но и позволяет визуализировать их с высоким разрешением и одновременно лечить с помощью двухфотонной фотодинамической терапии. Ключевую роль играет воздействие на митохондрии провоспалительных макрофагов — механизм, перепрограммирующий иммунный ответ изнутри. О новом способе борьбы с псориазом читайте в нашей редакционной заметке.

Как стареет кожа — вопрос не только к генам, но и к молекулам, которые управляют их работой. Некодирующие РНК — miRNA, lncRNA и circRNA — не несут инструкций для синтеза белков, а регулируют сотни генов, определяя, будет ли фибробласт делиться или войдет в состояние старения, разрушится ли коллаген под действием ультрафиолета, усилится ли воспаление в коже. Новый масштабный обзор в журнале Ageing Research Reviews (2026) систематизировал данные о том, как именно эти молекулы управляют механизмами старения кожи — и какие из них уже рассматриваются как мишени для терапевтического вмешательства. Среди обсуждаемых подходов — экзосомальная доставка, наночастицы, микроигольные пластыри и комбинации с известными anti-age агентами. Ранние клинические испытания уже идут. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Целлюлит встречается у 85–98% женщин и по-прежнему остается одной из наиболее сложных задач в эстетической практике. Топические липолитические ферменты — липаза и коллагеназа — обладают теоретически привлекательным механизмом действия, однако их практический потенциал ограничен одним серьезным препятствием: кожным барьером. Молекулы крупнее ~500 Да физически не способны проникнуть в подкожную клетчатку и достичь главной мишени — адипоцитов. Испанские исследователи предложили нестандартный выход: использовать радиочастотный (RF) аппарат одновременно как терапевтический инструмент и как «проводник» для ферментов. Опубликованное в 2026 году пилотное рандомизированное исследование показало, что комбинация RF и топических ферментов дает статистически значимо лучший результат, чем RF в режиме монотерапии. Детали — в нашей редакционной заметке.

Почему одни рубцы остаются едва заметными, а другие вырастают в болезненные, зудящие келоиды — и упорно возвращаются даже после лечения? Долгое время ответ искали на уровне фибробластов и коллагена. Сегодня всё указывает на иной масштаб проблемы: иммунную дисрегуляцию, которая не просто сопровождает келоид, а активно его поддерживает. Авторы нового обзора в журнале Annals of Medicine систематизировали накопленные данные о роли иммунных клеток и показали, как они формируют среду «тихого воспаления», в которой фиброз процветает, а клетки, способные этому противостоять, оказываются заблокированы. Это открывает новые терапевтические мишени — от подавления сигналов, провоцирующих фиброз, до восстановления утраченной цитотоксической функции иммунных клеток. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Хрупкие, медленно растущие ногти — проблема, с которой пациенты обращаются к косметологам и дерматологам постоянно. Рынок пищевых добавок, обещающих с этим справиться, растет стремительно, а вопрос об их реальной эффективности остается открытым. Обзор в журнале Skin Appendage Disorders  анализирует данные о шести группах добавок для ногтей: биотине, коллагеновых пептидах, растворимом кератине, холин-стабилизированной ортокремниевой кислоте, метилсульфонилметане и мультивитаминных комплексах. Итог: у всех есть биологическое обоснование, у некоторых — обнадеживающие предварительные данные, но ни одна не может похвастаться строгой доказательной базой. А биотин — самый популярный ингредиент — несет неочевидный клинический риск. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Поверхностные липиды кожи — себум и компоненты рогового слоя — долгое время воспринимались лишь как питательная среда для кожных микроорганизмов. Сегодня картина принципиально усложняется: представители кожного микробиома не просто потребляют жиры — они их трансформируют и синтезируют новые, активно формируя липидный ландшафт кожи. Это взаимодействие двустороннее. А значит, управляя составом липидов, которые попадают на кожу в составе уходовых средств, можно направленно влиять на микробное сообщество и через него — на барьерную функцию, иммунный ответ и склонность к воспалению. Свежий обзор в журнале mSphere (ль, 2026) систематизировал механизмы этой оси и очертил реальные терапевтические стратегии. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Исследование, опубликованное в Nature Communications, восполнило этот пробел: ученые установили, что цитронеллаль — ациклический монотерпен, входящий в состав цитронеллового масла и ряда других растительных эссенций, — стимулирует пролиферацию кератиноцитов через ионный канал TRPV3. Впервые получены атомарные структуры комплексов этого рецептора с несколькими монотерпенами эфирных масел, раскрывающие механизм его активации. Результаты дают косметической отрасли и косметологам конкретную молекулярную точку приложения для создания антивозрастных и регенерирующих средств.

Кожа и волосяной фолликул — не просто соседи по анатомии. Оба формируются из единого зародышевого листка, существуют в общем дермальном микроокружении и стареют по схожим молекулярным сценариям. Накопление повреждений ДНК, укорочение теломер, оксидативный стресс, хроническое воспаление и истощение стволовых клеток — все эти процессы развиваются в коже и волосяных фолликулах параллельно, формируя то, что авторы новой обзорной статьи, опубликованной в журнале  Experimental Gerontology в 2026 году, называют «осью совместного старения». Понимание этих общих механизмов открывает принципиально новую логику: воздействовать одновременно на оба органа через единые молекулярные точки приложения. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Биотин называют витамином красоты и продают без рецепта — нередко в дозах, многократно превышающих суточную потребность. Между тем мало кто знает, что избыток этого витамина способен нарушать работу иммунной системы и давать ложные результаты при лабораторной диагностике аллергии, включая определение специфического IgE. В работе, опубликованной в журнале Nutrients в 2025 году, представлены систематизированные данные о роли биотина как фактора гиперчувствительности и помехи в иммунохимических тест-системах. Подробности — в редакционной заметке.

Мы хорошо знаем, что ультрафиолет повреждает ДНК клеток кожи, запускает оксидативный стресс и разрушает межклеточный матрикс. Но у солнечного излучения есть еще одна, пока малоизученная мишень — триллионы бактерий, живущих на поверхности нашей кожи. Новое исследование показало: УФ-облучение значимо меняет метаболом кожных комменсалов, прежде всего — спектр производных триптофана. В итоге меняется и сигнализация между микроорганизмами и клетками кожи: в частности, активность рецептора AhR и барьерная функция эпидермиса. Это открывает совершенно новый угол зрения на то, зачем нужна фотозащита: солнцезащитные средства защищают не только клетки кожи, но и тех, кто на ней живет. Разбор исследования и практические акценты — в нашей редакционной заметке

Розацеа — хроническое заболевание кожи, которое трудно поддается контролю: классические препараты нередко вызывают раздражение, лазерные методики дороги, а нарушение барьерной функции ограничивает выбор топических средств. Особенно актуальна проблема при папулопустулезном подтипе, сопровождаемом стойкой эритемой, папулами и пустулами. Выходом может стать супрамолекулярная салициловая кислота (SSA) — инновационная форма, в которой активная молекула связана с полоксамером 407, что обеспечивает медленное высвобождение и значительно снижает раздражающий потенциал. Китайские исследователи провели рандомизированное контролируемое исследование 30% SSA у пациентов с папулопустулезной розацеа — эффективность в группе лечения составила 68,75% против 0% в группе плацебо. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Глицерин — привычный ингредиент уходовой косметики — все активнее появляется в составе инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты (ГК). Зачем он нужен рядом с ГК, если та сама по себе прекрасно удерживает воду? Оказывается, эти два вещества работают на разных уровнях: ГК удерживает влагу во внеклеточном матриксе, а глицерин поддерживает водный баланс непосредственно внутри клеток. Такое разделение зон ответственности открывает интересные возможности для практики: более мягкое распределение препарата в тканях, сниженный риск отечности, а еще — дополнительная поддержка клеточного метаболизма. Как это работает и при каких концентрациях? Детали — в нашей редакционной заметке.

Гиалуроновая кислота все активнее используется не только в средствах для кожи, но и в продуктах для ухода за волосами. Ее присутствие на рынке расширяется, однако эффективность в составе продуктов для ухода за волосами определяется не самим фактом включения в формулу, а молекулярной массой, степенью гидролиза, сочетанием с другими компонентами и способностью удерживаться на кератиновом субстрате. Наиболее перспективными для поврежденного волоса выглядят низкомолекулярные и гидролизованные формы, а также композиции, сочетающие фракции разной молекулярной массы. Практический интерес представляют как данные о повышении влагосодержания и улучшении механических свойств волоса, так и результаты, указывающие на уменьшение пушения и разглаживающий эффект. Детали — в нашей редакционной заметке.

Ведение ран по-прежнему требует компромисса: средство должно уменьшать боль, не травмировать зону повреждения при нанесении, удерживаться на поверхности и при этом поддерживать репарацию тканей. В новом исследовании описан термочувствительный спрей-гель с лидокаином и аллантоином, который распыляется в жидком виде, а затем быстро образует гель при температуре кожи. Авторы показали приемлемую вязкость для распыления, быстрое гелеобразование, почти полное высвобождение лидокаина в течение 120 мин и обнадеживающие результаты in vitro по биосовместимости, миграции кератиноцитов и снижению TNF-α. Но речь пока идет только о лабораторном этапе. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Гиалуронат цинка (Zn‑HA) сочетает увлажняющие свойства гиалуроновой кислоты и биологическую активность цинка, поэтому интересен не только в косметике, но и в раневой терапии. В новой статье авторы разбирают, как меняются физико-химические свойства такой соли ГК и почему это важно для формулирования гелей. Отдельное внимание уделено клиническому наблюдению: у 23 детей с поверхностными ожогами лица среднее время реэпителизации составило 7,9 дня, без признаков инфицирования и с низкой длительностью госпитализации. В обсуждении результаты сопоставлены с ранее опубликованными данными по другим повязкам. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Лечение несегментарного витилиго остается одной из самых сложных задач в дерматологии: даже при стандартной терапии видимая репигментация появляется не сразу, а заранее понять, кто действительно ответит на лечение, очень трудно. В проспективном исследовании, опубликованном  в Journal of Investigative Dermatology (2026), авторы сопоставили ранние изменения в коже и крови с результатом через 6 месяцев и показали, что потенциальными маркерами ответа могут быть снижение отдельных популяций тканевых резидентных T-клеток памяти Tr1-клеток и белка FABP4. Разбираем, что именно измеряли исследователи, какие сигналы оказались связаны с репигментацией и чем эти данные могут быть полезны практикующему специалисту. Разбор исследования и клинические акценты — в редакционной заметке.

Псориаз давно перестал быть только «кожным» диагнозом: системное воспаление сочетается с кардиометаболическими рисками, а клинике все еще не хватает специфических маркеров активности и ответа на лечение. В этой связи липидомика (раздел метаболомики) стала одним из самых перспективных инструментов: современные методы масс-спектрометрии позволяют видеть, какие липиды в псориатическои коже меняются по классу и по структуре, как сдвигаются пропорции церамидов, жирных кислот и медиаторов воспаления и почему это связано с нарушением барьера и трансэпидермальной потерей воды. Разбираем, какие липидные сигналы рассматривают как кандидаты в биомаркеры и как эти данные могут повлиять на диагностику, мониторинг и выбор терапии. Разбор исследования и практические выводы — в редакционной заметке.

Татуировочный пигмент не остается изолированным в коже. Как инородный материал, он может запускать иммунный ответ: чаще локальный, с вовлечением регионарных лимфоузлов, но в отдельных случаях процесс выходит за пределы кожи и приобретает системный характер, в том числе в рамках саркоидоза. В обзорной статье (Eur J Microbiol Immunol 2026), включившей 33 публикации, авторы проследили клинические сценарии, диагностику, гистологические находки и исходы таких состояний. Разбираем, почему тату-пигменты могут имитировать онкологический процесс, какие формы лимфаденопатии описаны в литературе и какие вопросы пока остаются без ответа. Подробности — в редакционной заметке.

До 60% различий в признаках старения кожи может быть связано с наследственностью, но проявления сильно зависят от экспозома: УФ-излучения, загрязнения, питания, стресса и образа жизни. ДНК-паспорт кожи (ДНК-профайлинг на основе SNP) помогает заранее увидеть врожденные особенности: склонность к сухости и нарушению барьера, гиперпигментации, ускоренному разрушению коллагена, сниженной антиоксидантной защите и микровоспалению. Это дает более понятные ориентиры для подбора ухода и подготовки к процедурам: кому сначала укреплять барьер, кому делать акцент на фотозащиту и профилактику поствоспалительной гиперпигментации, а кому — на антиоксиданты и противовоспалительные компоненты. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Дапсон давно известен дерматологам, но его репутация во многом связана с системным применением и настороженностью из-за нежелательных явлений. На этом фоне особенно интересен топический формат: тот же актив, но с иным профилем безопасности и другой клинической логикой. В свежем обзоре авторы собрали данные по гелям дапсона 5% и 7,5%, разобрали, у каких пациентов препарат работает лучше, как переносится, когда его стоит сочетать с ретиноидами и почему локальная форма выглядит более практичным вариантом для повседневной терапии акне. Статистика, ограничения и клинические выводы — в редакционной заметке.

Хроническая рана нередко заживает «не по учебнику»: стандартные шаги выполнены, а ткань все равно восстанавливается медленно, легко травмируется, воспаление поддерживается, а риск инфекции остается высоким. В таких ситуациях все чаще обсуждают не только повязки и дебридмент, но и управляемое повышение кислородной доступности в раневом ложе. Топическая кислородная терапия дает кислород прямо к поверхности раны и работает через диффузию — без «обходных путей». Мы разобрали, за какие этапы заживления отвечает кислород, когда метод уместен как адъювант, чем различаются сеансовые и непрерывные подходы и почему мониторинг (влажность, подготовка раны, сосудистый статус, работоспособность устройства) во многом определяет результат. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Инъекции гиалуроновой кислоты воспринимаются как рутинная и контролируемая процедура, однако даже у них есть редкие осложнения, которые важно вовремя распознать. Авторы новой статьи описали клинический случай очагового выпадения волос после введения гиалуронового филлера в лобную область и проанализировали еще 19 подобных наблюдений из медицинской литературы. В фокусе — ранние симптомы ишемии, роль гиалуронидазы, варианты восстановления волос и профилактические меры, которые могут снизить риск необратимого повреждения. Все подробности — в нашей редакционной заметке.

Поиск безопасных лекарственных форм для контроля псориаза остается актуальной задачей, так как заболевание требует длительной терапии, а существующие методы часто ограничены побочными эффектами. В новом исследовании представлена оригинальная топическая система доставки экзосом: секретом мезенхимальных стволовых клеток интегрирован в матрикс из гиалуроновой кислоты и превращен в сухой лиофилизированный спонж. Перед нанесением на бляшку спонж достаточно смочить водой, что переводит его в состояние геля с отличными адгезивными свойствами и позволяет пациенту самостоятельно проводить процедуру дома. Клинические данные подтверждают улучшение барьерной функции кожи, сокращение площади бляшек на 41% и отличную переносимость метода.Полный разбор — в нашей редакционной заметке на сайте.

Традиционная терапия обострений атопического дерматита часто опирается на топические кортикостероиды. Однако их длительное использование ограничено риском развития нежелательных последствий, включая атрофию кожи и нарушение ее микробиома. Поиск безопасных поддерживающих стратегий привел ученых к изучению роли пищевого коллагена. До недавнего времени его положительное влияние подтверждалось отдельными клиническими наблюдениями без плацебо-контроля. В февральском номере в журнале Skin Pharmacology and Physiology за 2026 год были опубликованы результаты первого двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, оценивающего эффект перорального приема пептидов коллагена на барьерную функцию. Все подробности — в нашей редакционной заметке.

Олеогели все активнее привлекают внимание косметологов и дерматологов как удобная топическая основа, которая сочетает липидный комфорт, хорошую структурную стабильность и возможность работы с летучими липофильными компонентами. В начале 2026 года в журнале Gels была опубликована большая статья группы исследователей из Колумбии, в которой авторы подробно изучили, как состав масляной фазы, тип гелеобразователя и особенности микроструктуры влияют на свойства олеогелей, их способность удерживать эфирные масла и их биологическое поведение. Ее основные положения и выводы — в нашей редакционной заметке.

Современные научные данные заставляют пересмотреть классическую модель кожного барьера, традиционно сосредоточенную на межфолликулярном эпидермисе. Так, недавнее исследование группы ученых из США доказывает, что волосяной фолликул является не просто придатком кожи, а ее активным регуляторным центром. Экспериментально подтверждено, что именно верхний отдел фолликула модулирует восстановительные процессы в соседних участках эпидермиса, контролирует десквамацию и отток кожного сала, а также может выступать источником патологических клеток при ихтиозе. О том, какие механизмы позволяют фолликулярному аппарату управлять гомеостазом всей поверхности кожи, читайте в нашей новой публикации.

Кожный иммунитет — это не только иммунные клетки. Все больше данных показывает, что структурные клетки кожи, включая адипоциты, активно участвуют в регуляции воспаления и защите от инфекции. Они способны выделять цитокины, адипокины и антимикробные пептиды, влияя на поведение других клеток и состояние барьера. Это помогает по-новому взглянуть на хронические дерматозы: даже при восстановлении рогового слоя воспаление может поддерживаться на более глубоком уровне. В мини-обзоре Frontiers in Immunology разбирают, как адипоциты встроены в систему кожного иммунитета и почему это важно для практики. Основные положения этой публикации — в нашей редакционной заметке.

Розацеа — это не только покраснение, но и жжение, приливы и гиперчувствительность кожи. Все чаще это заболевание рассматривают через призму нейрогенного воспаления — взаимодействия нервов, сосудов и иммунных клеток. Новый обзор показывает: производные гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — габапентин и прегабалин — способны снижать активность нервных механизмов, лежащих в основе этих симптомов. Речь идет о системной терапии, которая влияет не только на центральную, но и на периферическую нервную систему. Как это работает, какие есть клинические данные и в каких случаях это может быть актуально — в редакционной заметке.

Гликирование — один из ключевых механизмов старения кожи, при котором конечные продукты гликирования (advanced glycosylation end-products, AGEs) разрушают коллаген, запускают воспаление и окислительный стресс. Природные полифенолы способны противостоять этому процессу, и среди них особого внимания заслуживает гидрокситирозол — мощный антиоксидант из оливок. Исследователи Пекинского университета проверили, способен ли гидрокситирозол защитить кожу от ускоренного старения, вызванного диетой с высоким содержанием AGE-продуктов. Эксперимент на мышах показал: высокая доза вещества восстанавливала увлажненность кожи, толщину эпидермиса и дермы, повышала уровень гидроксипролина — маркера коллагена, нормализовала активность антиоксидантных ферментов и снижала провоспалительные цитокины. Отдельным открытием стало влияние гидрокситирозола на кишечный барьер: вещество восстанавливало экспрессию белков плотных контактов, указывая на роль оси «кишечник — кожа» в реализации его защитного действия. Подробности и практические выводы — в редакционн...

В феврале 2026 года в International Journal of Molecular Sciences вышел обзор о митохондриально-ориентированном биофизическом прайминге аутологичных биологических материалов для регенерации кожи и заживления ран. На первый взгляд эта тема далека от повседневной косметологии, но на практике она касается очень понятных задач: фотостарения, снижения упругости кожи, морщин и замедленного восстановления тканей. Авторы предлагают посмотреть на аутологичные материалы под новым углом: их эффективность может зависеть не только от состава, но и от состояния митохондрий. В заметке разбираем, почему это важно для антивозрастной практики и какие методы физической подготовки материала сегодня считаются наиболее перспективными.

Биопленки остаются одной из ключевых причин хронизации ран и неудач антимикробной терапии: бактерии внутри них защищены внеклеточным матриксом, метаболически неоднородны и могут демонстрировать устойчивость, многократно превышающую чувствительность планктонных форм. На этом фоне особый интерес вызывают мембраноактивные антимикробные агенты — пептиды, пептидомиметики, полифенолы и другие соединения, способные повреждать бактериальные мембраны, нарушать межклеточную коммуникацию и ослаблять структуру биопленки. В свежем обзоре рассмотрены как сами эти молекулы, так и фармацевтические подходы, повышающие их стабильность и эффективность в топических системах доставки. Полный разбор — в нашей редакционной заметке на сайте.

Комбинация гиалуроновой кислоты с аминокислотами — одно из наиболее обсуждаемых направлений в современной биоревитализации. В новом метаанализе 2026 года обобщен десятилетний клинический опыт применения таких составов и представлены объективные данные: как добавление глицина, пролина и лизина влияет на глубину морщин, толщину дермы и экспрессию факторов роста (EGF). В статье рассматриваются не только гистологические результаты, подтверждающие биостимулирующий потенциал препаратов, но и методологические ограничения доказательной базы, включая проблему «экстремальной гетерогенности» данных. Анализ позволяет оценить, как разнообразие формул и протоколов влияет на предсказуемость эстетического результата в практике врача-косметолога. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Можно ли использовать сшитую гиалуроновую кислоту не только для восполнения объема, но и для улучшения качества кожи? В новом рандомизированном исследовании авторы сравнили две популярные формулы: низкосшитую гиалуроновую кислоту и аналогичный препарат, дополненный глицерином. Препараты вводили поверхностно, интрадермально, множественными микродозами в области медиальной (передней) части щек. Это позволило прицельно оценить влияние терапии на микрорельеф, гидратацию и, что особенно важно, на выраженность расширенных пор. Результаты подтвердили: обе формулы эффективны, нако комбинация с глицерином показала статистически значимое преимущество в уменьшении объема пор и увлажнении при отличной переносимости. Все подробности исследования и практические акценты для работы с качеством кожи — в нашей новой редакционной заметке.

Накопление стареющих (сенесцентных) клеток в тканях является одним из ключевых признаков биологического старения и развития возраст-ассоциированных патологий. В дерматологии это проявляется синдромом хронической кожной недостаточности, или дерматопорозом, который характеризуется крайней степенью хрупкости кожи. Новое исследование швейцарских ученых открывает перспективы использования сенотерапевтического подхода в эстетической медицине. Авторы доказали, что сочетанное местное применение ретинальдегида и фрагментов гиалуроновой кислоты промежуточного размера не только улучшает внешний вид кожи, но и эффективно устраняет сенесцентные клетки в эпидермисе и дерме. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.